ACERCA DE UNOS RETAZOS DE TEJIDO DE LINO PROCEDENTES DEL VICVS ROMANO DE PUENTE CASTRO (LEÓN, ESPAÑA)/FRAGMENTS OF LINEN FABRIC FROM THE ROMAN MILITARY VICVS OF PUENTE CASTRO (LEÓN, ESPAÑA)

Headnote

Resumen3

Una de las novedades más significativas en la arqueología del León romano durante los últimos años ha sido la identificación de un nuevo vicus militar a unos 2,5 km del campamento de la legio VII gemina. El vicus de Puente Castro (Ad Legionem) presenta las mismas características que otros localizados en las fronteras septentrionales del Imperio. El asentamiento se estructura en torno a la vía que discurría desde el campamento hacia el sureste. Su cronología se extiende desde mediados del siglo I d.C. hasta mediados del siglo III d.C., momento en que sufre una destrucción violenta.

Presentamos aquí cuatro fragmentos de tejido de lino de época romana procedentes precisamente del vicus de Puente Castro, pertenecientes a una bolsa o taleguilla de monedas, que se han conservado precisamente gracias a las sales producidas por la corrosión del metal de las monedas que contenía dicho monedero. El análisis de uno de los fragmentos confirma el empleo de lino y cáñamo en su fabricación. La datación de las monedas permite proponer los años centrales del siglo III d.C. como la fecha más probable de fabricación de la tela. Los hallazgos de tela de lino constituyen una pequeña proporción del corpus de hallazgo de telas de época romana en la antigua Hispania. De ahí la importancia de estos fragmentos que incrementan las escasas evidencias disponibles.

Palabras clave

Hispania; León; Puente Castro; vicus militar; textil; lino romano; monedas; bolsa

Abstract

One of the most important news in the archaeology of the Roman León is the identification of a new military vicus 2.5 km far from the camp of legio VII gemina. The vicus of Puente Castro has similar characteristics to that located in the northern borders of the Roman Empire. The road from the camp towards the southeast is the backbone of the vicus. This is dated from the mid first century AD until the central decades of third century AD, when it suffers a violent destruction.

We present here four Roman linen fragments found in the vicus of Puente Castro, belonging to a moneybag. It has been preserved precisely by the metal salts in contact with the coin hoard. The analysis of one of the fragments confirm the use of flax and hemp in the fabrication of this textile. The date of the coins allow us to maintain in the mid third Century AD the chronology of the textile fragments. Linens make up a small proportion of the textile corpus in Hispania. This find increases this reduced archaeological evidence of Roman textiles.

Keywords

Hispania; León; Puente Castro; military vicus; Roman linen; coins; moneybag

1. EL VICUS MILITAR DE PUENTE CASTRO

A finales del año 2000, como consecuencia de las obras de construcción de la Ronda Sur de la ciudad de León, se produce el descubrimiento fortuito de un yacimiento romano del que apenas existían noticias. Está situado a unos 2,5 km al sureste de la ciudad de León, en la margen izquierda del río Torío, a unos 500-600 m de su confluencia con el Bernesga, al sur del actual núcleo urbano de Puente Castro. Las intervenciones arqueológicas, desarrolladas durante 2000-2001 bajo la dirección científica de J. Carlos Álvarez Ordás, pusieron al descubierto diversos restos constructivos que adoptaban una estructura claramente ortogonal, organizados en torno a una calle que discurría en dirección NO-SE (Alvárez Ordás et alii 2000/01)4. Esta alineación coincide perfectamente con la dirección de la vía núm. 1 del Itinerario de Antonino -De Italia in Hispanias- que desde el campamento de Legio partía hacia el sudeste en dirección a la Galia. A escasa distancia se encuentran los restos del puente por el que esta calzada salvaba el cauce del río Torío, junto a un vado natural que debió ser empleado en un primer momento. Algunas de las construcciones halladas pueden identificarse claramente con casas de planta rectangular, con una de sus fachadas más estrechas orientadas hacia la calle, (casas de planta rectangular o Striphouses), presentando una de ellas la particularidad de contar con un patio porticado en torno al cual se disponen las diversas estancias (Morillo 2012: 244). En su mayoría los muros se aparejaron mediante zócalos de piedra sobre los que se dispusieron alzados de adobes y, sobre todo, tapiales. En una de ellas se recuperó numeroso instrumental quirúrgico, por lo que quizá podamos identificarla como la casa de un médico (Morillo et alii, 2014: 127), un hecho que se ha constatado en otros vicus como el de Argentorate (Estrasburgo) (Kern 1998: 205). Todo ello nos habla de una aglomeración del tipo viario de Sommer (street-type), estructurada en torno a una calzada romana (Sommer 1997) (Figs. 1 y 2).

Otra de las estancias proporcionó el hallazgo de un ocultamiento compuesto por varias decenas de antoninianos en muy buen estado de conservación, cuya datación corresponde a las décadas centrales del siglo III d.C. Junto a ellos se hallaron varios retazos de tela pertenecientes sin duda a la bolsa que los contenía, que se habían conservado protegidos entre las propias monedas. Estos son precisamente los fragmentos que vamos a analizar en este estudio.

Los edificios mencionados formarían parte de un núcleo poblacional de cierta relevancia, Así pues, podría identificarse este yacimiento como una aglomeración secundaria o vicus militar, surgido en un importante nudo de comunicaciones y con una estrecha relacion de dependencia con el cercano campamento de Legio y su vicus anejo (Garcia Marcos 2002: 202; Morillo & Garcia Marcos 2006: 240-241; Morillo 2012: 242-243). Posiblemente dicha aglomeracion secundaria acogio a la poblacion civil no dependiente juridicamente de la autoridad militar, fuera del territorio asignado directamente a la legion, que en algunos epigrafes figura como leuga (Piso 1991; Sommer 2004). La presencia en las fuentes itinerarias de un asentamiento hasta ahora sin identificar en esta zona, denominado Ad Legionem VII Geminam (Teja 1990 y 2005; Loewinsohn 1999: 11-12) permite plantear incluso la reduccion de dicho yacimiento con el nucleo viario (Fernandez Ochoa & Morillo 2005: 164; Morillo 2012: 244; Morillo & Salido 2012: e.p.).

La presencia de dos vici militares vinculados a un mismo campamento, que parece ser el caso de Leon, esta constatada en otros asentamientos legionarios como Argentorate (Estrasburgo), Vindonissa (Windish), Carnuntum (Bad Deutsch-Altenburg) y Lambaesis (Lambesa) (Morillo & Salido 2012: e.p.; cf. Berard 1993: 60-71.). El vicus de Puente Castro presenta las caracteristicas de los establecimientos de este tipo habituales en las fronteras septentrionales.

A juzgar por los abundantes materiales recuperados, los investigadores propusieron que el marco temporal del vicus se extenderia entre mediados-finales del siglo I d.C. y las decadas centrales del III d.C. (Alvarez Ordas et alii 2000-2001: 147). El analisis de las monedas contenidas en la bolsa de tela a la que aqui nos referiremos, todavia en curso, ha podido precisar la cronologia final de dicho asentamiento, situandola aproximadamente en torno al 260-270 d.C., momento al que corresponden los ultimos antoninianos acunados y que coincide con una destruccion violenta, de la que no se recupero el vicus Ad Legionem, que parece abandonarse en este momento, tal vez en relacion con acontecimientos historicos de gran trascendencia, como la pertenencia temporal de Hispania al Imperio Galico (260-274 d.C.).

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESTOS DE TEJIDO

El hallazgo de textiles supone siempre una noticia importante por la dificultad de conservacion de estos materiales organicos (sobre la conservacion de dichos materiales v. Alfaro Giner 2009), de los que a menudo sabemos de manera indirecta por la impronta que dejan en otros materiales de mas facil conservacion, como ceramica y metal, o por las herramientas propias de su industria como son pesas de telar, fusayolas, husos, agujas, peines, etc.5 Ademas, no en pocas ocasiones han sido victimas de escasa atencion por la mayor repercusion que a priori tienen otros objetos de los yacimientos donde son hallados. Por eso cobran mayor interes estos restos textiles de los que, a pesar de su reducido tamano, trataremos de extraer datos sobre su produccion, procedencia y posible funcion.

Los fragmentos preservados entre monedas que provendrían del saquito o bolsa monedero que las contenía adquieren, por tanto, gran trascendencia independientemente de su caracterización, de la que nos vamos a ocupar en estas líneas. Se trata de cinco partes del mismo tejido montados en cuatro soportes diferenciados6.

En 2006, dos de ellos fueron elegidos para ser analizados en el Laboratorio de Materiales del IPHE (actual IPCE) y sometidos a un proceso de consolidación en el Departamento de Restauración Textil de dicha institución7. Se trata de un fragmento circular con una pérdida en el centro (2,5 × 2,4 cm) que se acomoda a la forma de las monedas entre las que se encontró y otro semicircular (0,8 × 1,3 cm) que se encontraba superpuesto al anterior (fi g. 3)8. De los tres restantes, dos tienen forma circular. Uno de ellos (2 × 2 cm) conserva íntegra su superficie (fi gs. 4A y 4B)9. Los otros dos estaban adosados a la misma moneda, uno en su anverso (2 × 2 cm), informe, que conserva la curvatura de la moneda (fi g. 5A y 5B), y otro circular (2 × 2 cm), con una pequeña pérdida en el interior (fi gs. 6A y 6B)10.

Los resultados de los análisis practicados en el IPCE determinaron que las fibras de la trama y la urdimbre presentaban las características morfológicas del lino y cáñamo, confirmándose con el reactivo de Schweitzer que es un tejido de lino11 (fi gs. 7 y 8). Mediante el análisis de fluorescencia se detectó en la superficie del tejido Silicio (Si), Potasio (K), Calcio (Ca), Titanio (Ti), Manganeso (Mn) y Hierro (Fe), elementos habituales de la tierra en que se encontraban enterrados, además de cloro (Cl) y cobre (Cu), componentes propios de los óxidos y cloruros de cobre producidos por la corrosión de los metales (monedas de bronce forradas con plata) con los que estaban en contacto, como determinan los informes emitidos por los técnicos. Son precisamente las sales minerales de los metales en proceso de oxidación las que al depositarse en la superficie de los textiles penetran en sus fibras favoreciendo su mineralización, que protege sus materiales orgánicos de la descomposición (Giuliani 2011, 235-241). Este proceso de descomposición de los metales, que actúa de agente conservador en el textil, también puede impregnar de color parte del tejido, como ocurre en este caso donde algunas zonas han adquirido un tono verdoso. De hecho, esta es una de las razones que han permitido que se hayan conservado numerosos pequeños retazos de tejidos vegetales, preservados en contacto con las sales minerales de los metales con los que estaban en contacto, principalmente monedas (Wild 1970: 43). Un ejemplo muy clarificador de las posibilidades de los elementos metálicos de cara a la conservación de tejidos vegetales lo encontramos en la reciente recopilación de hallazgos de Roma, muchos de ellos asociados a restos numismáticos (Giuliani et alii 2011), a los que podemos añadir el reciente hallazgo del Palatino (Giuliani 2011). Dicha preservación no se verifica en el caso de las fibras de origen animal que, por el contrario, se conservan en ambientes anaeróbicos húmedos.

El lino (Linum usitatisimum L.) fue la fibra textil de origen vegetal más utilizada en la Antigüedad en la cuenca del Mediterráneo y de la que se conservan más restos arqueológicos, ya que resiste mejor el paso del tiempo que las fibras animales como la lana (Alfaro Giner 1997: 23). La plantación de lino se adapta a las zonas templadas y subtropicales, por lo que su cultivo estuvo extendido por el sudoeste asiático, el norte de África y el sur de Europa (acerca de las características de esta especie vegetal y de su fibra textil: v. Alfaro Giner 1984: 49-58; Médard 2005: 6-24). El lino ya está presente en tejidos del Neolítico precerámico del valle del Éufrates medio, como los de Tell Halula, fechados en el VIII milenio (Alfaro Giner 2012c: 41-54). Egipto parece ser una de las principales zonas productoras. Asimismo se documenta en zonas concretas de la costa atlántica europea como el valle del Támesis y norte de Inglaterra, las costas galas del Canal de la Mancha y la desembocadura del Rin (Wild 1970: 15; Wild 2002: 6-7).

La planta del lino tiene unas características que la hacen idónea como fibra textil, como son su elasticidad, suavidad y sutileza, lo que unido a su color blanco, que se obtiene a partir del batido de las fibras (Alfaro Giner 1984: 58), hizo que fuese muy apreciado trabajándose en su color natural. De hecho, la mayoría de las telas de lino conservadas en la Península están sin teñir, como la que es objeto de estudio. Incluso se sometían a procesos de blanqueado para potenciar su blancura. El proceso de blanqueado solía realizarse en las telas ya tejidas exponiéndolas al sol durante un tiempo prolongado, en torno a ocho semanas. Este proceso aportaba a los tejidos unos tonos blanquecinos o amarillos pajizos más apreciados que los grises parduscos naturales de esta fibra (Carroll 1986: 21). La resistencia y fortaleza de sus fibras son muy apropiadas para formar las urdimbres de los tejidos, porque puede someterse a fuertes tensiones.

En la Península Ibérica su uso está atestiguado desde la Edad del Cobre (ca. 2200 a.C.) gracias a piezas y restos conservados (Alfaro Giner 1984). Su cultivo se extendió a toda la periferia peninsular, principalmente las costas levantinas y los valles de los grandes ríos, citándose en las fuentes escritas, principalmente Plinio, las distintas zonas de producción (Alfaro Giner 1997: 24). Durante la época romana, el lino de Hispania fue muy reputado por su calidad y abundante producción, considerándose el primer recurso de la industria textil de la Península, lo que permitió su exportación a Roma, donde fue muy apreciado después del lino egipcio, que superaba a todos los cultivados en los distintos territorios del Imperio en calidad y finura12. Los distintos trabajos que se han llevado a cabo en los últimos años han permitido ir caracterizando la producción y la industria textil desarrollada fundamentalmente en la Hispania Citerior. Son de destacar los trabajos realizados sobre el emplazamiento de Saetabis, la moderna Játiva, donde se han localizado infraestructuras que parecen indicar que el lino se trabajaba a gran escala, por lo que no hay que descartar que se destinase a la exportación (Alfaro Giner 2011: 55-68; Martínez García 2011: 247-255). Su cultivo también se extendió a otras zonas del interior como la región de los zoelas, al sur del conventus Asturum (NH 19.10), donde es posible que abasteciera una industria menos especializada y de carácter más local a causa de la dificultad de distribución de los productos textiles debido a las limitaciones que plantean las comunicaciones por vía terrestre en la Antigüedad.

En función de su calidad, del lino se obtenían desde tejidos de lujo y de gran finura hasta los más sencillos y modestos. La producción textil podía ser «consumidora» esto es, destinada a un uso autárquico, ligada al ámbito doméstico femenino y caracterizada por la realización de tejidos con ligamentos sencillos; o «productiva», perfectamente organizada y realizada por artesanos profesionales que realizarían las distintas tareas propias de la industria confeccionando tejidos de distintos tipos y calidades destinados a su comercialización. La importancia de la profesión dominada por los hombres queda patente en la inclusión de la iconografía textil en las representaciones funerarias (Larsson Lovén 2001). En estos casos, no hay que descartar que en manufacturas domésticas alguno de sus miembros se dedicase a esta actividad de modo profesional (Alfaro Giner 2011a: 67).

En el proceso de elaboración de las fibras, uno de los aspectos que define sus características es la torsión a la que se someten en el curso del hilado, con el que se consiguen hilos de suficiente longitud y resistencia mediante el retorcimiento de varias fibras dispuestas en paralelo y escalonadamente. La tendencia natural del lino es curvarse con una torsión en S (en dirección a las agujas del reloj). Así se trabajaba el lino egipcio. Sin embargo, en Roma se observa mayoritariamente su hilado con una torsión en Z (en dirección contraria a las agujas del reloj), igual que en los tejidos de la Península, donde era práctica habitual desde época prerromana (Alfaro Giner 1984: tabla 1, 241-244; Wild 2002: 10, n. 60 interpreta incorrectamente a Alfaro al considerar que en la Península predomina la torsión en S: v. Alfaro Giner 1984: 82). Aunque el hilado era una actividad doméstica y femenina asociada desde antiguo a diosas como Isis o Atenea, también fue un trabajo practicado por hombres que podían tener encomendado el hilado de fibras sometidas a una gran torsión, como se desprende de algunos textos egipcios de los primeros siglos de la era cristiana (Rutschowscaya 1990: 25-26).

Por lo que se refiere a los fragmentos que nos ocupan presentan una torsión en Z en la urdimbre y en S en la trama. La diferente torsión en los hilos de la urdimbre y la trama da mayor resistencia al tejido, aunque no parece que fuera una práctica muy habitual en la Península (Alfaro Giner 1984: 82), si bien se han documentado tejidos de lana con esta misma conformación (Alfaro Giner 2011b: 558; Alfaro Giner 2012: 344).

El ligamento es un entramado liso o tafetán (fi g. 9) y a pesar de que los fragmentos no conservan orillos, se estima que la urdimbre es la que está formada por los hilos con torsión en Z, porque esta torsión aguanta mejor las tensiones a las que estos hilos están sometidos en el telar13. La ejecución del tejido es muy irregular debido a que los hilos que conforman la urdimbre y la trama son de desigual grosor por las diferencias del hilado. Del mismo modo, la densidad del tejido de 12 o 13 hilos por cm2 da origen a una tela muy laxa que ha dado lugar a deformaciones en el alineamiento de los hilos de trama y urdimbre, como se observa en todos los fragmentos.

Este tipo de tejidos solían ejecutarse en telares verticales de un solo lizo, bien de bastidor o de pesas, estos últimos de gran tradición en el mundo grecorromano para elaborar tafetanes y sargas14. Numerosas pesas o pondera de distintos materiales con las que se tensaban las urdimbres en el telar se han hallado en distintos emplazamientos peninsulares (Alfaro Giner 1984: 94-107).

Las características del tejido no permiten precisar ni su lugar de ejecución, que pudo ser tanto la Península como otro lugar dentro del Imperio, ni el tipo de producción, que pudo estar ligada al ámbito doméstico en función de su baja calidad. Tejidos semejantes de lino se detectan por todo el ámbito del Imperio, desde las provincias septentrionales (Wild 1970: 91-94 y 110-111; Wild 2011; Gostencnik 2011: 50-51), hasta Italia (Médard et alii 2011; Giuliani et alii 2011), sin olvidar el Mediterráneo Oriental (Granger-Taylor 2012) y Egipto (Carroll 1986; Rodríguez Peinado 2011; Dross-Krüpe 2012).

En realidad, tejidos de este tipo, sean en lino o en lana, muestran pocos aspectos diferenciados a lo largo de la Antigüedad, por lo que descontextualizados no facilitarían en absoluto su adscripción a un marco cultural. Son precisamente los contextos en los que han sido hallados los que hacen posible establecer una evolución y continuidad de la actividad textil, comprobándose su conservadurismo cuando se trata de trabajos domésticos.

En todo caso, en la Península Ibérica la producción textil durante la época romana debió tener un gran desarrollo, como se refleja en las referencias epigráficas que sobre las distintas especialidades de la producción textil se han encontrado en Hispania (Rodríguez Neila 1999: 84; Alfaro Giner 2010). No son numerosos los tejidos conservados de época romana, pero junto a algunos ejemplos de lino, otros de lana y otros con hilos metálicos de carácter más suntuario nos permiten asegurar la importancia de esta industria (Alfaro Giner 2012).

En cuanto a su función, parece claro que estos fragmentos provienen de un taleguillo o bolsa para guardar los antoninianos que, gracias a su corrosión, han permitido que el tejido llegara hasta nosotros. Y son precisamente las monedas y su localización en el vicus Ad Legionem VII Geminam lo que nos permite datarlos en una fecha cercana a la cronología de las monedas, en torno a mediados del siglo III, puesto que, como se ha dicho, las características técnicas de los tejidos poco difieren de los realizados en periodos cronológicos anteriores y posteriores.

Aunque dista mucho de ser completa la información que nos proporcionan estos pequeños retazos, nos permiten poner en valor la industria textil, la segunda en importancia después de la cerámica, porque como en esta, se trataba de fabricar productos de consumo necesarios a diferentes niveles y para todos los grupos sociales, tanto en manufacturas domésticas como en talleres especializados; grandes colgaduras, manteles, cojines y otros objetos permitían ornamentar y ambientar los espacios públicos y privados, protegían objetos de valor y envolvían a los difuntos y sus cenizas acompañándolos en la eternidad15. Sin olvidar su empleo como contenedores (sacos) y otros destinos más sorprendentes como redes y hondas (Granger- Taylor 2012: 76-79; Alfaro Giner, 2012b). No podemos olvidar que muchas de las producciones, una vez usadas y ya deterioradas parcialmente, fueron objeto de un intenso reciclaje, precisamente para elaborar objetos menores como bolsas y taleguillos para monedas como la que aquí encontramos (Wild 2002: 23).

Footnote

3. El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación I+D HAR2011-24095: «Campamentos y territorios militares en Hispania», dirigido por Ángel Morillo Cerdán (UCM), y del Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad I+D HAR2014-54918-P: «Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar», dirigido por Laura Rodríguez Peinado (UCM).

4. Intervenciones arqueológicas realizadas en 2011 por V. García Marcos, Arqueólogo Municipal de la ciudad de León varias decenas de metros hacia el sur, han confirmado la envergadura de dicho asentamiento, cuyos límites no han podido ser precisados.

5. P . Alkain considera que algunos peines de madera, teniendo en cuenta la densidad de sus púas, podrían estar relacionados con la actividad textil usados para alinear fibras (Alkain 2009-2010).

6. Durante su análisis en el IPCE, tres se montaron entre cristales. En el cuarto montaje se han enmarcado los dos fragmentos analizados sobre un bastidor forrado de lino negro y protegidos por un plástico. Tras su depósito en el Museo de León, dichos montajes se han reelaborado siguiendo los nuevos métodos de conservación del tejido antiguo.

7. Los trabajos de análisis y consolidación fueron dirigidos durante los años 2005-2006 por Mercedes Martín Roa, quien, a instancias de Ángel Morillo, solicitó la caracterización de las fibras textiles al Laboratorio de Materiales del Departamento Científico de Conservación del Instituto del Patrimonio Histórico Español. Los análisis del textil (n.° registro 2.2922) fueron realizados por David Juanes y Carmen Martín de Hijas empleándose las técnicas de microscopía óptica, test microquímico y fluorescencia de RX para detectar los elementos presentes en la pieza. Para su consolidación, fueron limpiados por aspiración bajo tul y más tarde colocados en un soporte para su traslado. Queremos agradecer a todos los miembros del IPCE el estudio de caracterización que empleamos en este trabajo.

8. Corresponde a la moneda n.° 51 del conjunto, antoniniano acuñada por Filipo el Árabe entre el 244 y 247 d.C. (RIV IV-III: 28c). Agradecemos a Alejandra Uscatescu su colaboración en la digitalización de la imagen.

9. Corresponde a la moneda n.° 50 del conjunto, antoniniano acuñada por Gordiano III (242-244 d.C.) (RIC IV-III: 210).

10. Corresponde a la moneda n.° 49 del conjunto, antoniniano acuñada por Gordiano III en el 240 d.C. (RIC IV-III: 38).

11. 8 Se trata de una disolución amoniacal de hidróxido cúprico que disuelve las fibras y permite conocer sus componentes.

12. En Egipto el lino fue cultivado desde el Neolítico y los primeros fragmentos datan de hacia el año 5000 a.C. (Hall 1986: 9-11). Su producción fue tan importante que estuvo controlada por el estado a través del «director del lino del rey». Se utilizaba, de acuerdo a su calidad, en la realización de finas gasas, lienzos con que se procedía a la momificación de los difuntos, o esteras entre otros productos. Durante la época romana los conocidos como «tejidos coptos» eran mayoritariamente de lino, a excepción de las zonas decoradas donde se utilizaban preferentemente lanas teñidas que aportaban una nota polícroma a los tejidos (Rodríguez Peinado 2001: 116-118).

13. En este ligamento, cada pasada de trama se enlaza alternativamente por encima y por debajo de los hilos de la urdimbre tomados de uno en uno. Una variedad de esta técnica, de la que se conservan ejemplos de época romana utilizada también para este tipo de objetos y otros usos como velas marinas por su apresto, es el reps de dos, donde los hilos de la urdimbre se agrupan de dos en dos y las pasadas de hilo de trama también son de hilos dobles (Alfaro Giner 1984: 147, lám. XXX III, 2; Mastroroberto 2002: 71, inv. 18061/B).

14. Véase en la cerámica griega como representativo de esta tipología el telar de Penélope del skyphos ático del Museo Archeologico Nazionale de Chiusi (ca. 440 a.C.).

15. Son precisamente los enterramientos los que han aportado el mayor volumen de tejidos y fragmentos textiles, destacando entre estos los conocidos como tejidos coptos exhumados de los enterramientos egipcios y producidos en la Antigüedad Tardía; mientras para entender su valor ornamental tenemos que acudir a las representaciones sobre diferentes soportes -marfiles, mosaicos, metalistería...- donde los tejidos no solamente conforman la indumentaria de los personajes sino que permiten dotar de ambiente las escenas.

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